「自作」タグアーカイブ

ライブで使うケーブルを作る

Wonder Rainbow Factoryの2nd Liveが近づいてきた

このページでも機材を紹介してきたが、

私的には足元のペダルが増えて嬉しい(n´v`n)

もっといっぱいペダルが並ぶと思う

リハーサルも進んで

今回もいろいろ画策しております!

皆さま、お誘い合わせの上、是非観に来て下さい

楽しみだぞう

そしてその準備の一つとして、

気に入った線材で(さらに)ケーブルを製作した

サウンドハウスからケーブルやプラグが届いた

ネットで注文すれば次の日には届けてくれるので重宝する

ケーブルはMOGAMI 2534(日本製)

作り方はこのページで詳しく説明している

出来上がり

ヘッドセットマイク用?かな?

プラグはNeutrik(ノイトリック)のNP2X

そしてもう一つ(こちらはペアで)

こちらはルーパー用

プラグはサウンドハウスCLASSIC PRO P12

2534は4芯のマイクケーブル

いろんな結線の仕方があるが

私は4芯全部をプラス側に結線している

これだったら4芯なんか必要ないし、1芯の方がトラブルが少ないかも?

でも、いろいろ試してみたけど、2534ではこの方法が一番好みだったから仕方がない

Wonder Rainbow Factory 2nd Live

2018.5.20.SUN
THUMBS UP

12:30 OPEN 13:00 START

TICKET ¥2500(当日 ¥3000)※当日先着順入場

+1Drink & 1Foodのオーダーをお願いいたします

前回のライブのダイジェストは→こちら

<TICKETご予約>
ライブバー&レストラン サムズアップ

横浜市西区南幸2-1-22 相鉄ムービルビル3F
TEL 045(314)8705
http://stovesyokohama.com/

さあ、楽しみだ!

皆さま、ぜひぜひ観に来てください

よろしく!

 

エレアコプリアンプ製作編11

2ch仕様のエレアコプリアンプの製作

2月3日の第9話で完成をしていたが、

さらに改良を重ねて・・・

昨日の電池ケースを溶かしてしまう事故が起きてしまったり

紆余曲折があったが、

やっと完成だと思う

事故を未然に防ぐ

基盤の裏をホットボンドとアクリルで絶縁しておく

動くと金属疲労で外れたりする危険があるから

大型のコンデンサーも揺れないようにホットボンドで固定しておく

ケースの底も絶縁しておこう

ウケ狙いではない

一番搾りの何かのセットに入っていたもの

アクリルだったら何でもよかった

つまみを透明なものに変えた

かっちょいいーー

今回の教訓

電池はショートさせると危ない!

こんな道具も作った

電池→DC入力変換

いろいろ回路をいじる時はこういうのを使えばいいんだな

発熱すればすぐにわかると思うし、被害は最小で済む(電池1個分)

サウンドチェックはこれから

今回の作業は何日かかっただろう?

音の経路を順番に探り、やっとこさで探し出すことができた

結局は単純な接触不良だっただけ!だった

ちゃんと音は出るし、レベル調整もすんだ

精密なサウンドチェックはこれからだけど・・

多分完成だと思う

あーー、大変だったけど、苦あれば楽あり?

これも楽しみなんだろうなあ

最後までお付き合い、ありがとうございました

 

MOGAMI 2319に関するご注意

 昨日はLiveで使用するケーブルを3種自作した

その1

ヘッドセットマイク用変換アダプターケーブル

フォン・オス→XLR・オス

前のライブでも同様のものを使っていたけど、

長さやケーブルが気に入らなかったので

新たに製作

XLRはITTキャノン(日本製)

フォンプラグはNeutrik(ノイトリック・リヒテンシュタイン候国製)のNP2X

ケーブルはMOGAMI 2534(日本製)

こんな感じでミュートスイッチに接続する

ミュートスイッチの製作の記事はこちら

その2

プリアンプ用DC電源ケーブル

2.1mmプラグはマル新無線ロック式DCプラグ MP-121A

ケーブルはオヤイデ(日本製)HWS−20(製造終了品)

プラグにギザギザが付いていて

機材のジャックとロックされる仕組み

その3

チューニングメーター用パッチケーブル

この部分はただ、チューニングメーターに音声信号を送ってくれればいいだけで

サウンドには影響のない部分だから

軽くて、かつ安くて取り回ししやすいものが良い

なので

プラグはサウンドハウスCLASSIC PRO P12

ケーブルはMOGAMI 2319

MOGAMI 2319に関するご注意

MOGAMI社のカタログにも載っている

エレキギターを始めとする楽器音のピックアップは電圧で駆動する、すなわち微小な電流で駆動する高インピーダンス回路で引き回される場合が殆どで、その場合マイクロホニックスという、ケーブルが動かされたりたたかれたりする時に発生するノイズが問題になります。

ケーブルとしての音響的な音質の低下は免れませんが、そのマイクロホニックスの防止対策を施したケーブルがいわゆるギターケーブルと呼ばれるもので、通常はシールド導体の下に導電性ビニルの層が入っております

配線時にはこの黒いプラスチック部分をシールド導体と共に取り除いておきませんと、ケーブルがショートしているという妙な問い合わせを戴くことになります。

黒いプラスティック部分とシールド動線の間で抵抗値を図ると

1.5kΩくらいの抵抗値で導通がある

だから黒い部分は剥いておかないといけません(透明ビニールは残す)

MOGAMI 2319は安価で太さもちょうど良く、サウンドも悪くない

柔らかく扱いやすいので、パッチケーブルなどには最適な製品だと思う

なので、これからMOGAMI 2319 でケーブルを自作される方は、上のポイントにご注意ください

こんな感じで接続する

ケーブルの長さバッチリ!

次回ライブで登場します

ご期待ください

Wonder Rainbow Factory 2nd Live

2018.5.20.SUN
THUMBS UP

12:30 OPEN 13:00 START

TICKET ¥2500(当日 ¥3000)※当日先着順入場

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皆さま、ぜひぜひ観に来てください

よろしく!

 

安定化電源キットの製作 

3端子可変型レギュレータIC  LM350Tを使用した

安定化電源キットが秋葉原の秋月電子で450円で売っていた

昨年末の「秋月ヘッドホンアンプの製作」の時に

スイッチング電源のノイズでびっくりして、これを試してみたかった

セット内容

回路図中のLM338Tは最大5A出力できる

私が購入したのは最大3AのLM350Tで回路は同じ

入力電源よりも3V以上低い、安定した電圧を取り出せるというもの

高リップル除去率:86dB(思い切り優秀な数値)

何がしたいのか?

この回路に、スイッチング電源(安価で大容量が得られる)の15Vを入力して

ノイズの無いクリーンな9V〜12Vを出力できるのか?

を試してみたい

ちゃちゃっと組んでみる

右側下は2.1mm入力ジャック

出力は手持ちの2.1mmプラグ付のケーブル(2本)にした

使い古しのケース

結果

ヴェーーリィーーグウー

スイッチング電源の機種によっては「ブーー」という大変大きなハムノイズが出ていたが、

綺麗に取り去ってくれる

大変優秀!

基板に取り付けた抵抗を変更したり、半固定抵抗(小さなボリューム)を回せば

好きな電圧を得ることができるが

15Vを入力した場合、12V以上を得ようとすると、やはりノイズが出る(12.4Vあたりから急にノイズる)

説明通りの仕様で、大変素晴らしい

オシロスコープとか持っていないから、耳で判断した結果だけど

トランスで1A以上の安定した電源を得ようと思ったら、思い切り大変だから(でかい、高い、重い、熱い)

これ、すごくいいと思う

 

エレアコプリアンプ製作編10

2ch仕様のエレアコプリアンプの製作

第10話

配線完了

すごい時間かかったあ

何度も間違いがないか、確認してから

電源をつなぐ

+電源には投入した10Vが来ていることを確認し

バイアス1/2電源に約5Vが来ていることを確認してから

適当なオペアンプ(本日は072)を装着

プリアンプ部

D.I.部

緑のコンデンサーはホットボンドで固定した

音出し

一発で音出しOK!

ボリュームもトーンもしっかり効く

ノイズもないし

バーーッチリ!!

めっちゃうれしい!

5月のライブでお披露目します

2018.5.20.SUN

THUMBS UP

12:30 OPEN  13:00 START

TICKET ¥2500(当日 ¥3000)※当日先着順入場

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http://stovesyokohama.com/ 

より良いサウンドを求めて!

さらにクレイジージャーニーは続く

バランスケーブルを製作

マイスタジオの仕様に合わせて

キャノン出力(メス)→バランスドTRS1/4インチコネクタ

変換ケーブルを製作

サウンドチェックをしてオペアンプICを設定することにする

完成形をちょっとだけ見せてあげるね

一応完成!

かっちょイイーーー!

ボリュームノブ、もっとかっこいいのに変えたいなあ

また秋葉原を徘徊しましょうか?

 

エレアコプリアンプ製作編09

2ch仕様のエレアコプリアンプの製作

第9話

前回の第8話のパーツの選定で「混沌」としてしまったが、

全てのパーツを「パーツテスター」で選定するわけにはいかないので

パーツテスター

「暫定で、諦める」という選択で先に進むことにした

組み込み

一番、苦手な作業かもしれない

レイアウトを決めたら、アルミケースに穴を開け

Input、Outputのジャック、ボリュームやスイッチなどを固定し、

それらの固定したパーツから半田付けしていく

2枚の基板に

ほとんどのパーツをハンダ付けしたら、長さに気を使いながら、リード線をハンダ付けしていく

ボリュームやスイッチなどの端子に、分かりやすいように色分けしながら

配線は長すぎてもロスがあるが、最短にすると修理改造の際に困る

ちょうど良い長さを考えて・・・

気をつかうのだ

背の高いパーツは寝かせて取り付けたり、工夫した

めっちゃメカ!

すんげえ時間がかかる

じっくりやります

 

エレアコプリアンプ製作編08

2ch仕様のエレアコプリアンプの製作

第8話

困った困った

困ったのだ

入力のコンデンサーを一つ変えるだけで音が変わる

In Cap

「In Cap」と書かれた「縦線2本マーク」の入力コンデンサーであるが、回路図に数値が書いていない

それは、ヒアリングした上で種類や数値をセレクトするつもりだった

このコンデンサーとその後ろの1Mオームの抵抗でHPF(ハイパスフィルター)が形成され

結果としてLow Cutされることになる

計算上は、0.01uF(マイクロファラッド)と1MΩ(メガオーム)で16Hz以下がLow Cutされる

コンデンサーを10倍の値、0.1uFにすると1.6Hz以下のLow Cutになる

人間の可聴範囲は20Hz〜20000Hzだと習ったから、0.1uF程度のちょっと良さげなフィルムコンデンサーで大丈夫だろう

ひょっとして?逆に!もう少し小さい0.033uFくらいを入れて、5Hz以下あたりをLow Cutした方がいいかも?

などと、タカをくくっていた?のかな?

ところがところが・・・

0.1uFと、10倍でかい1uFを聴き比べると、1uFの方が音の芯が太く聞こえる

1uFと1MΩだと、0.16Hz以下のLow Cut

1Hz以下なんて聞こえてるわけないのに・・・

場所的にそれ以上大型のフィルムコンデンサーを採用するわけにはいかない?ので

フィルムコンデンサーより音質で劣ると言われる電解コンデンサーを試してみた

(電解コンデンサーだと小型で大容量のものがあるので)

2.2uや4.7uを試すと・・・

おお、さらに音の芯が出てくる

本当にこれでいいのかな?

何度もなんども聴き比べた結果!結局10uという、でかい値の電解コンデンサーを採用することにした

Low Cutは0.016Hz!!??

聞こえてないはずなんだけどなあ

モニターヘッドホンでヒアリングテストをしているが、0.016Hzなんて再生していないと思うのだが・・

再生周波数帯域:5~30,000Hzと書いてある

不思議だ

パーツテスター

前にも紹介しているが、

こういう自作の「パーツテスター」に部品を挟んで、スイッチをパチパチ切り替えて、何度も音を比べる

めっちゃ地道!

でも、聞こえないはずの0.1Hz以下!の違いが分かるのだから、

人の耳はある意味、そんじょそこらの測定器以上の解像度を持っているのかも知れない

これまでの経験から、電解コンデンサーにフィルムコンデンサーを並列でつなぐことで

さらに良い結果が望めることが分かっていたので

先のパーツテスターで試した結果、

10uFの電解+0.0047uFのフィルム!ということにした

専門用語でなぜか?「電解コンにフィルムコンを抱き合わせる」という

上から見ると普通だが

裏面にもパーツが

入力インピーダンス

回路図をよく見ると、入力インピーダンスを1MΩに設定したつもりでいたが、

一番頭の抵抗、1MΩとの並列合成値、500kΩなのかも知れない

2本の1MΩの抵抗を2MΩに変更すべきなのか

ああ、困ったなあ

そして困ったのが出力のコンデンサーである

Out Capとその後ろの100kΩで、入力と同じ0.016Hzを望むなら

もっともっとでかい「100uのコンデンサー」が必要だということになる

その後の「受けのインピーダンス」も含めて、回路定数の変更が必要であると思われる

ヒアリングテストするにもパーツが足りない

また、アキバに行かなくてはならないのか?

ああ、大変で楽しい

 

エレアコプリアンプ製作編07

2ch仕様のエレアコプリアンプの製作

第7話

本日はアルミケースの金属加工

つまみの配置などを決めて

ケースに方眼紙を巻いて

製図する

後で改造や仕様変更をしたくなった時とか

(例えば調節つまみやスイッチを増設したくなるかもしれない)

発展性も考えてデザインしなくちゃいけないので

ものすごく慎重になる

つまり、

時間がかかる

センターポンチを打って

穴あけ

右上、キャノンのでかい穴は加工がたいへん

また、選んだのが、Neutrik(ノイトリック社・リヒテンシュタイン候国製)のキャノン出力ジャックで

穴あけが正円ではなくて・・・

小さな穴をいくつか、ドリルで開けておいて

最後は金属やすりで、ゴリゴリゴリと地道に削った

ふう・・・

でもね・・・

こうなります

かっちょいい!

すんげえ時間がかかる

ここまで穴あけした時点で

表面に貼る「ステッカー」のデザインを始めた

その「ステッカー」のデザインは・・・

今の所、ちょっと内緒にしておきたい

めっちゃ時間がかかるが・・・

楽しんでいきます

 

秋月ヘッドホンアンプの製作

先日の記事で書いたヘッドホンアンプの基板を使って

ヘッドホンアンプを製作した

商品ページはこちら

回路図

入力のC3.C5.は、ニチコンFG10u/50V

出力のC4.C6.は、パナソニックのOS-CON470u/16V

電源のC1.C2.は、ルビコンPK 470u/25V

抵抗は手持ちの汎用品を使った

こんな感じでラックケースに入れてみた

両電源の電圧をチェックしてから、オペアンプをICソケットに装着

安物のイヤホンで音を確かめて・・・

音はすぐに出たが、モノラルの定位の安定しない変な音

あれえ・・・凡ミス!!

ヘッドホン出力のアースが浮いてた・・

ああ、まだまだだな

ちゃんと音を確かめてから・・

説明書通りに出力の保護抵抗(R6,R10)を撤去、短絡

完成

CDプレーヤーをつないで聴くと、すごくいい感じでなってくれる

いわゆるChu-Moyタイプの簡単な回路であるが、普段のリスニングには全く問題ない

ノイズも無いので快適!

オペアンプを交換

説明書に記載の数種のオペアンプを差し替えて、サウンドチェックしてみた

NJM4580DD (秋月電気のデフォルト)参考価格25-

たいへん良く鳴っていると思う。十分良い音だが、ちょっとおとなしいか 電源ON時の「ボツっ」ノイズがでかい

NJM4558DD 参考価格25-

思ったより良い。くっきりしている。電源ON時のノイズは4580より小さい

NJM2114DD 参考価格100-

ダイナミック。これ、好きかもしれない。電源ON時のノイズ小さい

NJM5532DD 参考価格100-

すごくおとなしい 電源ON時のノイズはほとんどない

NE5532P 参考価格80-

上のNJM5532DDと同様におとなしい 電源ON時のノイズはほとんどない

NJM2043DD 参考価格70-

軽快!ちょっと軽すぎるか?電源ON時のノイズはほとんどない

MUSES8820 参考価格400-

音に厚みがあっていいのだが、電源ON時の「ボツっ」ノイズがでかすぎて使う気にはなれない

MUSES8920 参考価格480-

上のMUSES8820を高音寄りにした感じ 電源ON時のノイズは、ほとんどない

OPA2134P 参考価格320-

ダイナミック 2114を低音寄りにした感じかな?電源ON時のノイズは、ほとんどない

LME49720NA 参考価格260-

めっちゃにぎやか! 個人的には、にぎやかすぎる 電源ON時のノイズは、ほとんどない

考察

保護抵抗(R6,R10)を撤去したことで、電源ON時のノイズが目立ってしまうのだと思われる

あと、5532と2043がおとなしいのは、入力インピーダンスの違いだろう

IC自体の性能が悪いからではないと思う

この回路では、電源ON時のノイズのことも考慮して、NJM2114DDOPA2134Pかなあ

すごくいい感じで鳴ってくれる!

追伸

この回路、電源で大きくサウンドが異なる

006P電池で、すごくいい音で鳴っているのに

市販のスイッチング電源だと思いっきりノイズが出てびっくり!

もちろん、ちゃんとしたアダプターを使えば、ちゃんと鳴ってくれるが。

ご留意されたし!